Гнездо кукушки: Одесса, часть II

Продолжаем прогулку по Одессе.

41. Дом-стена с непривычного ракурса (вот привычный).

42. Памятник Екатерине. После бурления украинских националистов, памятник политкорректно называется "Основателям города".

43. А это самое главное здание Одессы. Если Потёмкинская лестница - позвоночник города, то вот - его сердце.

44. Конечно, это Оперный театр. Построенный в 1887 году, он сразу же стал центром города. Не культурным или географическим, а, если можно так выразиться, сакральным. Оперный - это переплетение всех одесских нитей, к нему ведут все дороги и от него дороги начинаются.

45. Приехав в Одессу впервые, не ищите театр специально - просто идите по улице, сворачивайте, куда захочется, и вы всё равно выйдете к театру. В мою первую прогулку по Одессе он совершенно неожиданно выпрыгнул из-за поворота. И позже, гуляя по городу, я несколько раз случайно выходил к театру и от него же вновь заныривал вглубь города.

46. Строительством театра занималась венская архитектурная фирма "Фельнер и Гельмер", с привлечением одесских архитекторов. На открытии Оперы в 1887 году архитектор Фельнер вручил золотой ключ от театра градоначальнику Маразли. Это был 13-й по счёту театр, построенный Фельнером.

47. Кажется - вынь театр из Одессы, и распадётся она на отдельные окна, мостовые, фонарные столбы, киоски, трамваи...

48. Румынские оккупанты хотели взорвать театр перед отступлением в 1944 году, но не успели. После освобождения города именно над театром было водружено красное знамя. Эта фотография служит иллюстрацией к утёсовской песне:
"Широкие лиманы, цветущие каштаны
Услышали вновь шелест развернутых знамен,
Когда вошел обратно походкою чеканной
В красавицу Одессу гвардейский батальон".

49. Командовал 3-м Украинским фронтом, освободившим Одессу, коренной одессит. У Родиона Малиновского была непростая судьба. В детстве он работал в одесском галантерейном магазине, в 16 лет оказался на фронте Мировой войны, был ранен, награждён Георгиевским крестом, воевал в составе Экспедиционного корпуса во Франции. После революции бывшие союзники заключили русских солдат из состава корпуса в лагерь Ла Куртин, где вспыхнуло восстание, в котором участвовал и Малиновский. После возвращения на родину - Гражданская, затем Испания, Великая Отечественная. Маршал вернулся в свой родной город лишь в 1944-м - но зато как!

50. Из центра города к морю ведут спуски - например, Ланжероновский.

51. Или Карантинный. Про одесские спуски мощно написал Куприн: "Эти крутые узкие улицы, черные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими и зловонными, точно они потели в кошмарном сне. И они походили на сточные канавы или на грязные кишки, по которым большой международный город извргал в море все свои отбросы, всю свою гниль, мерзость и порок, заражая им крепкие мускулистые тела и простые души".

52. Своеобразный памятник Францу де Волану, первостроителю одесского порта.

53. Таможенная площадь. Обратите внимание, на количество автомобилей. Их много. Очень много. На одесских дорогах постоянная толчея.

54. При этом водят в Одессе, как и повсюду на Южной Украине, отвратительно. Добродушные одесситы, стоит им сесть за руль, превращаются в маньяков. Это он даже не паркуется, он едет по тротуару:

55. Вернёмся на Таможенную площадь. С доски на доме, где раньше была ночлежка для портовых рабочих, на порт смотрит Максим Горький. Он пришёл в Одессу из Бессарабии в рамках своего пешего тура "По Руси", работал в одесском порту и жил в этой ночлежке.

56. И Александр Грин тоже работал в порту и жил в ночлежке. С Одессой связаны почти все классические писатели, от ссыльного Пушкина до Чехова, который возвратился в Одессу после путешествия на Сахалин.

57. На многих домах в центре города есть таблички, указывающие архитектора.

58. Недалеко от Таможенной площади - парк Шевченко, запущенный и не сказать, что уютный. Видимо, из-за того, что там строится стадион для команды "Черноморец". Но зато в парке живут такие кошки с видом на порт:

59. Ещё в парке есть памятник Неизвестному матросу. Вообще-то, Одесса - город-герой, первый крупный город, вставший на пути захватчиков. Битва за Одессу не вписывается в череду трагедий 41-го года, оборона города была проведена весьма успешно (очень жалею, что не доехал до мемориала обороны Одессы). Город удерживали 73 дня, а когда силы стали подходить к концу, военнослужащих и часть мирных жителей без потерь эвакуировали в Крым. Правда, наступал на Одессу не искушённый в боях вермахт, а румынская армия, впрочем, на начальном этапе войны представлявшая довольно грозную силу. Это потом, в декабре 1942 года, в сталинградских степях, румыны потеряют человеческий облик и будут побираться по местным жителям.

60. Памятник основателю Одессы Осипу Дерибасу (Хосе де Ривасу) смотрит на угадайте какую улицу.

61. Дерибасовскую я всегда представлял себе вроде такого южного Невского проспекта, а она мало того, что большей частью пешеходная, так ещё и малоэтажная.

Как я уже говорил, в Одессе фотоаппарат можно вообще не опускать, но это и утомляет. В какой-то момент я до того устал, что не мог воспринимать новые впечатления, но стоило отсидеться в кафе, как тут же всё прошло и двери восприятия открылись снова.

С общепитом в Одессе проблем нет, от добротных и дешёвых столовок до настоящих кошерных ресторанов - сюда можно приезжать в отдельное гастрономическое путешествие. Кому интересно, я обедал в кафе "Друзья и пиво" на Дерибасовской, где за 60 гривен давали тарелку борща с куском говядины, огромное блюдо жареной картошки и два куриных шашлыка с компотом из барбариса. Правда, пиво пришлось брать отдельно.
Одно из моих досадных одесских упущений - прославленный Куприным "Гамбринус". Нынешний "Гамбринус" располагается немного в другом месте, но описание из рассказа актуально и теперь: "Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно благодаря ее подземному расположению. Часто посетитель, даже близко знакомый и хорошо принятый в Гамбринусе, умудрялся миновать это замечательное заведение и, только пройдя две-три соседние лавки, возвращался назад".
Дерибасовскую я прошёл из конца в конец два раза, и обнаружил "Гамбринус" только в конце второй прогулки, поздним вечером.

62. Типичный сувенирный лоток.

63. Угол Ришельевской. Типичный уличный указатель, и, что очень удобно, они стоят на всех перекрёстках.

64. Неожиданный мозаичный столб.

65. В тот день Утёсов не пользовался популярностью у туристов.

66. Стул Ильфа и Петрова тоже.

67. В нынешнем "Пассаже" торгуют всякой турецкой фигнёй, а когда-то располагался бутик самого главного ювелира Империи. Тут я узнал, что у мемориальной доски бывают архитектор, скульптор и меценат.

68. "Пассаж" совершенно изумителен внутри.

69. Это талант, сделать мемориальную доску так, чтобы ничего не читалось. Но главное - маленький гербик.

70. Одесский герб красив, а главное, лаконичен. Благодаря этому его повсеместное использование не выглядит избыточным. У Потёмкинской лестницы:

71. На фасаде Оперы:

72. На фирменных люках.

73. У ног жены моряка.

74. На рекламном щите.

75. На овощном киоске.

76. Помните автографы на Воронцовской колоннаде? Это было не самое страшное. Отношение многих одесситов к своему городу, как и аварийное состояние многих зданий - очень печальная тема.

77. Золотистая, похожая на кусок медовой пахлавы Филармония, бывшая Биржа. А через дорогу стоит земляничный пряник гостиницы "Красная" (она же "Бристоль"), который я толком не снял (зато это сделал ssgen). Кстати, архитектор у обоих домов один - Александр Бернардацци.

78. На многих клетках в подворотню стоит дата. "1869" - самая старшая из увиденных.

79. Де Рибас, Ришельё, де Волан, Ланжерон... Наверное, благодаря им атмосфера Одессы какая-то франко-испанская (в отличие от греко-итальяно-турецкого Севастополя).

80. Старый номер.

81. Новый номер.

82. В архитектуре центра Одессы есть и выбивающиеся из общего ряда вкрапления:

83. И это тоже в самом центре.

84. Но таких вкраплений немного и общей цельности они не нарушают.

85. Арабский культурный центр - тоже новостройка.

86. Гулять по Одессе - всё равно, что купаться в августовском Байкале. Вылезать не хочется.

87. Кстати, одесская особенность - у улиц нет "чётных" и "нечётных" сторон, есть "морская" (ближняя к морю) и "неморская" (соответственно, дальняя от моря).

88. Одесский вокзал хорош, чем-то напоминает Сталинградский. В деталях я его не рассмотрел, но про вокзал есть подробный пост у Перископа.

89. В сквере на самой границе Молдаванки - памятник Холокосту за авторством Церетели. Румынская оккупация была ненамного легче немецкой. Только в октябре 1941 года, сразу после захвата города, было уничтожено больше 30 тысяч одесситов - евреев, греков, русских, украинцев.

90. Вообще, с окончанием обороны война для Одессы только началась. В городе действовало серьёзное сопротивление, центром которого были Катакомбы, "одесские партизанские леса".

91. Неспокойно было в Одессе и в Гражданскую. Власть в городе сменилась 14 раз.

92. А до самой Молдаванки я так и не дошёл - решил не искушать молдаванских биндюжников своей внешностью гайдаевского Шурика. Шучу. Больше всего в путешествиях я опасаюсь встреч с "простыми ребятами", но в Одессе, даже гуляя поздно вечером, даже проходя мимо подозрительно косящихся меня типов, я не чувствовал себя в опасности - такая атмосфера у этого города. На Молдаванку я не пошёл, потому что уже смеркалось и сфотографировать, а то и просто увидеть что-либо, я бы там не смог.

93. Вероятно, самая широкая подворотня Одессы.

94. Немного политики.

95. Интересный подъезд.

96. Три типичных одесситки обсуждали последние новости у памятника Мицкевичу. Что касается одесского говора - все эти едкие фразочки, характерные интонации, остались только в фольклоре и в пресловутом "экспортном образе" Одессы. Одесситы удивительно просты и душевны даже в поверхностном общении - спросите ли вы дорогу у прохожего или перекинетесь парой слов с продавщицей в магазине, отвечать вам будут не как лучшему другу, конечно, но уж точно как доброму соседу, с которым вот уже много лет живут в одном дворе и каждое утро здороваются по пути на работу. Невольно и ты начинаешь заговаривать с незнакомыми людьми, будто виделся с ними уже не раз.